1990 年代，Forever 21 與 Zara 等品牌掀起快時尚風潮，推出所謂的「微季節」（micro-seasons），一年可多達 52 次上新。如今在社群媒體的推波助瀾下，Shein、Temu 等純線上品牌甚至能透過演算法，在數日內就將新品送上架，這種模式被稱為極速時尚（ultra-fast fashion）。
快時尚為何備受爭議？快時尚對環境的破壞是多層次的。根據聯合國環境規劃署（UNEP）2023 年的報告，時尚產業佔全球碳排放量的 10%。
另一方面，快時尚品牌大量使用以石油為基礎的人造纖維如聚酯纖維（polyester）。根據《Business of Fashion》報導，聚酯佔全球纖維產量約 50%，這些材料不會自然分解，清洗時還會釋出微塑膠進入水域，造成長期污染。
即使是天然纖維如棉花，若非有機栽種，也需耗費大量水資源、肥料與農藥。因此，過度生產無論對天然或合成纖維都是負擔。
「一個人最少需要幾件衣服？一年又能買幾件新衣？」永續專家來解答垃圾山背後的真相：穿一次就丟的文化快時尚商品往往價格低、流行性高，但品質差，消費者容易視其為一次性使用品。美國環保署（EPA）數據指出，2018 年美國光是丟進掩埋場的紡織廢棄物就高達 1,130 萬噸。
捐贈舊衣也不是萬靈丹。大量來自美英的二手衣被傾銷至全球南方國家（如迦納、智利），當中無法販售的衣物最終被棄置在垃圾場，甚至流入海洋。
「快時尚的過剩，是建立在供應鏈中最脆弱勞工的犧牲上，」The Or Foundation 的社群經理 Sammy Oteng 說道。「以我來自的迦納為例，這些衣物湧入的速度，掩蓋了當地 Kantamanto 二手市場中，源自文化與手工智慧的循環再利用努力，並摧毀了在地紡織業的根基。」他認為，唯有減少總體生產量，並引入「全球責任延伸生產者責任制（EPR）」，才能為地方產業注入再生動能。